MatStyle.info

Как я уже писал в прошлой заметке, панорама чаще всего нужна в том случае, когда вы оказались в каком-то месте, где всё вокруг красиво и всё это хочется оставить на фотографии. Сфотографировать панораму можно почти любой камерой, в которой есть ручной режим экспонирования, он обозначается буквой М. Во многих случаях можно справиться и без него, но достаточно часто случается так, что объект съёмки освещён слишком неравномерно – например, если погода солнечная, или где-то в кадре есть яркие блики или, наоборот, тёмные пятна. К счастью, ручной режим есть во многих камерах. В общем случае следует считать наличие ручного режима обязательным техническим условием. Ничего другого от камеры скорее всего не потребуется. Теперь же я расскажу по порядку о том, что следует сделать, чтобы из снимков было легко склеить панораму, а результат порадовал.

Съёмка панорамы состоит из двух частей — творческой и технической. Творческая часть включает в себя выбор того, что снимать, и композицию кадра. Первое практически никогда не вызывает затруднений, второе же на деле оказывается занятием очень непростым. По большому счёту, композиция панорамного кадра выходит за рамки того, о чём я сейчас хочу рассказать, однако сказать кое-что всё же надо. Я (и не только я) нередко сталкиваюсь с тем, что увидев какой-то красивый вид, например, радугу в горах на закате, я старательно снимаю панораму, склеиваю, и в результате получается снимок, никуда не годный с точки зрения композиции. На нём просто не за что зацепиться взглядом. Поэтому перед тем, как снять серию кадров для панорамы, следует мысленно нарисовать перед собой рамку кадра нужных пропорций и представить, насколько хорошо будет такой кадр скомпонован. Это приходит с опытом, поэтому единственный способ научиться этому упражнению — проделывать его время от времени с камерой в руках или даже просто так. Рано или поздно грамотно компоновать кадр начинает получаться у любого человека.

Из вышесказанного следует важный момент: снимать панораму следует с запасом. Насколько большой должен быть запас, определяется по мере опыта съёмки, однако неплохо действует такое эмпирическое правило: если фрагмент предполагаемой панорамы по высоте идеально вписывается в горизонтальный кадр, то снимать следует вертикальным кадром.

Теперь о технической части. Первое, о чём подобает подумать перед съёмкой — экспозиция. Сложность его в том, что экспозиция должна быть не только одинаковой для каждого кадра в серии, но и правильно выставленной, чтобы избежать больших проблем с потерями деталей в светах и тенях. Например, если снимать панораму с очень яркими объектами, такими, как солнце сквозь облака, наверняка придётся пожертвовать деталями в светах, поскольку проявить детали в тенях можно только тогда, когда они не слишком тёмные. Отсюда получается правило: устанавливать экспозицию следует так, чтобы правильно получилась самая яркая часть панорамы, если только эта самая яркая часть не солнечный диск. При этом можно и даже нужно пренебречь тенями и – особенно – слишком яркими светами.

Примером правильно выбранной экспозиции может послужить серия снимков:

Когда я снимал эту панораму, я специально выбрал такую экспозицию, чтобы даже самая яркая часть пейзажа проработалась без потерь, а тени при обработке готовой панорамы удалось вытянуть за счёт динамического диапазона камеры, благодаря которому в тенях всё-таки было что-то видно.

Второй важный технический момент — правильно выбранное перекрытие кадров. Понятно, что снимать кадры так, чтобы граница одного кадра была бы границей следующего, неправильно: совместить такие кадры не удастся. Однако делать перекрытие в полкадра тоже не стоит: склеивать такие кадры будет трудно из-за необходимости совмещать слишком большие фрагменты изображения. Как правило, программы склейки панорам не слишком хорошо рассчитывают точки совмещения при слишком большом перекрытии двух кадров. Оптимально перекрывать кадры на величину порядка 1/4 или 1/5 кадра. В зеркальных камерах это довольно удобно делать по фокусировочным точкам: например, совмещать крайнюю точку слева с тем же местом, с каким в предыдущем снимке совмещалась крайняя точка справа.

В принципе, этого достаточно, чтобы успешно сфотографировать панораму. Конечно, можно использовать штатив, можно даже найти для штатива головку, которая будет фиксировать камеру так, чтобы она вращалась вокруг задней главной точки объектива, однако, это уже избыточно для большинства случаев. Впрочем, штатив всё-таки довольно полезная штука при съёмке панорам: он позволяет соблюсти линию горизонта, что упростит склеивание. К тому же штатив безумно полезен, когда на дворе уже закат или сумерки — короче, достаточно темно для высококачественной съёмки с рук.

Поскольку съёмка панорамы в общем дело небыстрое, следует проследить, чтобы объект съёмки не слишком изменился по ходу процесса. Например, если в кадре появился случайный автомобиль, лучше подождать, пока он уедет. Это же касается облаков пыли, людей, и вообще всяких изменчивых предметов, которые могут привести к забавным казусам на снимке.

Напоследок хочу напомнить про один момент, на котором я несколько раз по невнимательности прокололся. Это автофокус. Дело в том, что если глубина резкости не слишком велика, может случиться так, что на двух соседних снимках дистанция фокусировки будет различаться, отчего один снимок будет не таким резким, как соседний. У меня однажды было так, что на одном снимке резким получился горизонт, а на другом — травинка в пяти метрах от камеры. В сумерках я этого не заметил, зато при склеивании панорамы возникли трудности. Поэтому автофокус лучше отключить.

Вот, в принципе, и всё, что достаточно знать о съёмке панорам цифровой камерой. Неочевидные и редкие детали этого я расскажу в недалёком будущем, а на основе того знания, что я только что изложил, практически любой человек сможет снять панораму не хуже меня. Достаточно проследить за четырьмя моментами:

1. Сюжет — лучше выбрать нужное место в нужное время.
2. Композиция — мысленно представить готовый результат и, пользуясь горизонтальным кадром для выбора фокусного расстояния, сфотографировать вертикальным кадром, после чего на компьютере обрезать лишнее.
3. Перекрытие кадров не большое и не маленькое, а около четвёртой или пятой части стороны кадра. Полезно пользоваться фокусировочными точками как ориентирами.
4. Экспозиция – по самой яркой части, или же по тому месту в кадре, которое рядом с самой яркой его частью.